Mi sexto-primer cumpleaños se caracterizó por el regalo de tres sets de perfumes en envases miniatura. Uno era una combinación de autores, el otro el de muestras de Nina Ricci del cual les hablé el mes pasado. El tercero era todo un misterio. ¿Quién era Adrienne Vittadini creadora de tan exquisitos perfumes, y como es que nunca había oído hablar de ella? La investigación provocada por mi curiosidad y sus resultados son el tema de este blog de octubre.
Me sentí
realmente ignorante cuando supe que Madame Vittadini había estado en el negocio
de la moda desde 1979. Hasta es posible que me haya tropezado con algunos de
sus diseños en Bloomingdale’s o ahora en Kohl’s, porque también diseñaba tallas
grandes.
Adrienne Toth
nació en Hungría en 1945. Tras la Revolución Húngara de 1956, su familia se
trasladó a Estados Unidos. Desde pequeña, Adrienne demostró aptitud para el
dibujo y estudió diseño de modas en la Moore Art School de Filadelfia. En esa
época también modeló para la tienda Sacks Fifth Avenue. En 1965 se fue a Paris
a hacer un internado con el diseñador Louis Feraud
Los primeros
trabajos de Adrienne Vittadini fueron para las firmas Pronto y Warmco donde se
especializó en ropa tejida. En 1971, en un viaje por Europa conoció al
empresario italiano Gian Luigi Vittadini con quien se casó. Eventualmente, “Gigi”
dejaría sus empresas para ocuparse de las de su esposa.
En 1979, Adrienne
Vittadini abría su propia firma enfocada en la ropa tejida que ella consideraba
era la ideal para a mujer activa que deseaba verse cómoda, pero bien vestida.
Aprovechando la versatilidad del material, Adrienne diseñó prendas originales
en las que combinaba patrones Avant Garde inspirados en artistas como Alexander
Calder o Joan Miró, alternándolos con estampados basados en la artesanía rural
del Oeste e incluso dibujos nativos. La diseñadora describiría su ecléctica
moda como “con sentido del humor”.
Al público le encantaba estos diseños tan pop.
Vittadini, ahora apodada “La Reina del
Tejido”, amplió el negocio para agregar ropa deportiva, zapatos, joyería y
bolsos que hasta hoy son una maravilla, un estilo Louis Vuitton con precios al
alcance de la mano. Para los 90, Adrienne Vittadini era un emporio multimillonario.
Fue por entonces que los Vittadini decidieron expandir el negocio y abarcar el
mundo de los perfumes.
Para resumir, en
1996, en la cúspide de su fama y fortuna, reveses económicos obligaron a los
Vittadini a vender su franquicia y a retirarse del negocio. Hoy Adrienne
Vittadini vive en Florida y sigue diseñando, aunque se ha desligado del negocio
que lleva su nombre. No así de su sección perfumera y hay que agradecerle porque,
aunque encuentro algunos de sus diseños un poco chabacanos, su perfumería es
muy delicada.
Aparentemente
Adrienne Vittadini sigue vinculada a sus perfumes que hoy son distribuidos por
Palm Beach Beauté. Eso indica la importancia de los Vittadini en el negocio.
Sus perfumes deberían ser más conocidos por su calidad.
Fue en 1994 que,
en colaboración con Elizabeth Arden, La Reina del Tejido sacaba al mercado su
primer perfume. AV sigue a la venta en un envase muy peculiar que muchos
encuentran feo y vulgar con su tapa de plástico imitación plata. A mí me gusta mucho,
cabe en la palma de la mano, es redondo por lo que es fácil de sostener, la
tapa viene ajustada sin peligros de derrames y cabe en cualquier rincón del
bolso. Con pocas excepciones, ese es el envase clásico de todos los perfumes de
la firma.
AV es simplemente
exquisito. Olvídense de la lista de ingredientes, hay un solo aroma que percibo
y me embarga: fresia. Si conocen soliflore (o semi) de esta flor (Léase Jo
Malone, Henri Bendel, Brommley y Yardley) es mejor que todos ellos.
Es como debe
haber sido la primera versión del Freesia de Yardley. Me recuerda al Freesia de
Crabtree&Evelyn de 1976. Pero también me recuerda el perfume de las fresias
en jardines chilenos de mi infancia. Ese olor de flores blancas y amarillas
importadas de la Argentina donde a su vez habían llegado procedentes de la
provincia del Cabo de Sudáfrica.
El año en que la
firma AV cambió de manos sacaba también al mercado el perfume Adrienne
Vittadini, este cítrico no es el más distinguido en una colección que goza de
la nariz de la perfumista Annie Buzantian.
En el 2012 (o 2006,
Fragrantica ofrece ambas fechas) el mundo conocería a Amore, un aroma exquisito
una mezcla de frutas, cítricos, y almizcle entre otros ingredientes. Lo raro es
que he leído varias críticas y nadie nota como yo que el meollo de este perfume
es el tilo. Amore huele a tizana de tilo que desde que tengo uso de razón calma
los nervios.
Un tilo amanzanado y avainillado que me
recuerda un poco al 5th Avenue de Elizabeth Arden, pero más puro y natural. Un
olor que, me cuentan, va asociado a aromas nórdicos, a ciudades jamás visitadas
como Copenhague y Berlín, y a campiñas
de la Europa Oriental. Es un perfume maravilloso y como todas las tilas tiene
un efecto calmante.
Al año siguiente,
la firma creaba una variación del AV apellidada Glamour. Desde entonces ha
sacado al mercado media docena de variaciones, pero esta es la mejor. Se trata
de orquídea, un aroma ultra exótico y poco común. Para variar el dulzor de la
flor tropical se le han agregado tonalidades de sándalo y hoja de violeta. El
resultado es fascinante.
Por último, tenemos
AV Midnight Blossom de 2015. Es tan poco conocido que todavía Fragrantica no le ha
agregado página. Es un aroma que se ha descrito como “gótico”. A mí al comienzo
me sonó masculino. Una combinación de cuero y almizcle que me remontó al pasado
remoto del Antílope de Weill y la versión original del Habanita de Molinard.
Pero pasado un rato y el aroma floral supera lo masculino dejándonos en una
noche de verano al fresco en un jardín florido.
No sé si sea
fácil conseguir perfumes de Adrienne Vittadiin en el mundo hispano parlante,
pero si se tropiezan con uno de estos frascos, adquiéranlo. Es el tipo de
producto que permite apreciar aromas exóticos como la orquídea, la fresia y el
tilo a precios razonables, pero en perfumes refinados y originales.
Hablando de esos
tres ingredientes y agregándole el cuero de AV Midnight. ¿Qué les parecen esos
olores que caracterizan los perfumes de Adrienne Vittadini? ¿Son aromas que
pueden gustar en un buen perfume? ¿Qué marcas conocen que usen estos elementos?
