Para su cumpleaños
que ya se acerca, mi poeta favorito y gran amigo Juan Miguel me ha solicitado
la trayectoria musical de “I Only Have Eyes for You ” una creación del dúo mágico
de Warren y Dubin que la compusieron para Dames,un filme de 1934. Este tema considerado por Rolling
Stone Magazine como una de las 200 mejores canciones escritas en inglés,
tuvo mucho éxito en los 30 y 40, pero enamoró a otra generación en una versión
Doo-Wop de 1957 y finalmente alcanzó el primer lugar del Billboard en 1971
cuando la volvió a cantar Art Garfunkel.
Comencemos con
los autores. A primera vista Harry Warren y Al Dubin eran personas de backgrounds
diferente, pero observando su historial , se pueden encontrar puntos en común. Ambos
eran hijos de inmigrantes. Salvatore Guaragna era hijo de inmigrantes italianos
católicos . Su padre americanizó el apellido familiar en “Warren”. Alfred Dubin nació en Zúrich hijo de
refugiados rusos. Aunque judío, se enamoró de una chica católica y para casarse
on ella se convirtió al catolicismo.
Salvatore creció
en Brooklyn, nunca acabó su educación formal, pero fue músico autodidacta, aprendiendo
primero a tocar el acordeón del padre y luego la batería y piano. Abandonó la
escuela para unirse al circo de su padrino y eventualmente acabó tocando piano
en las matinées de un teatro, proporcionando música de fondo para el cine mudo.
Al creció en Filadelfia.
Tuvo más acceso a educación que Harry, pero también se escapaba de la escuela
para ir a Nueva York donde había caído bajo el embrujo del recién nacido Broadway.
Eventualmente gravitó hasta Tin Pan Alley, refugio de músicos, y trabajó como camarero-cantante mientras intentaba
vender sus canciones.
La Primera Guerra
Mundial cortó los sueños musicales de ambos compositore. Harry sirvió en la
marina y Al en la artillería, Seria después
de la guerra, en Los Locos 20, que
comenzarían a vender canciones y a cosechar éxitos. Harry con “Nagasaki”(1928)
y Al con la conocida “Tiptoe Through the Tulips” que muchos recuerdan como el
tema sinestro de Insidious.
Sin embargo, será
como mancuerna que alcanzarán la cúspide
de la fama. En 1932, la Warner Brothers los contrata para que musicalicen
varios filmes de Busby Berkley, el más famoso coreógrafo de la historia del
cine. Estos filmes que inician con la icónica Calle 42, los llevará a ganar
un Oscar en 1936 con la “Lullaby of Broadway” de Golddigers of 1935,
aparte de muchas otras nominaciones. En 1934, la dupla Dubin y Warren componen “I
Only Have Eyes For You” para el filme Dames.
Tanto éxito no
tiene final feliz. Para 1940, la mancuerna
se ha disuelto. Warren ahora trabaja para la Paramount, ahí ganara otros dos Oscares (“You’ll Never
Know” y “On the Atchison, Topeka and the Santa Fe”) aparte de escribir canciones para musicales
de Glenn Miller y su Orquesta. Uno de ellos, “Chattanooga Shoo Shoo”, será el primer long play en ganar un Disco de Oro.
Harry Warren seguirá cosechando éxitos, en cine y televisión, y antes de
fallecer en 1981, alcanzará a ver su gran obra 42th Street convertirse
en un fenómeno de Broadway.
Al Dubin no
corrió con tanta suerte. En 1940, para cuando el dúo se disuelve , Al ya
acarrea problemas con alcohol y drogas. Intenta reinventarse en Broadway y no
le resulta. Su última película en Hollywood será Stage Door Canteen en
1943. Un año fatídico en el cual abandona a su esposa después de veinte años de
casado, para irse con otra. Su próximo matrimonio
duraría menos de un año. En 1945 colapsa en una calle de Nueva York. Es llevado
de urgencia al hospital donde fallece debido a una pulmonía y un exceso de
barbitúricos. Triste final para un hombre tan talentoso.
De Hollywood
al Doo-Wop
Ahora toca ver la
canción. La letra esromántica
total
Are the stars out tonight?
I don’t know if it’s cloudy or bright,
Çause I only have eyes for you.
(¿Hay estrellas
esta noche?
No sé si está
claro o nublado,
porque solo tengo ojos para ti.)
La canción es
entonada por Dick Powell, en el filme y dirigida a Ruby Keeler (la misma pareja
de 42th Street) durante un viaje en ferry. Luego amerita otra
versión con una elaborada coreografía de Busby Berkley y solo Ruby multiplicada
en el escenario.
Aunque Dames
no es tan famosa como otros filmes con score de Warren-Dubin, el tema se volvió
popular. Fue grabado por cantantes y orquestas en ambos lados del Atlántico.
Aquí la versión del inglés Ambrose de
1935.
En Los 40 siguió
siendo considerado un estándar grabado por muchos cantantes famosos. En 1949 sacan
su versión casi simultáneamente Frank Sinatra y Al Jolson. Aunque me gusta más
la primera, le tengo especial cariño a
la segunda porque fue la primera queescuché.
En la primavera de
1971, se había echado a perder el único
televisor de la casa. MI madre, que ni veía
tele ni pasaba en casa, no se preocupó de hacerla reparar sino hasta navidad.
Nuestro único entretenimiento, aparte de la lectura, era la radio. Había una estación que por las
tardes daba un programa de Oldies. Recuerdo que comenzaba con las
primeras barras de “Moonlight Serenade” de Glenn Miller. Yo recién comenzaba a
discernir entre lo antiguo y lo moderno del Siglo XX.
Ese programa en
particular ayudó a formar mi visión de la cultura musical ya que esa tarde tocaron
primero la versión de Al Jolson y luego un Doo- Wop. Yo ni sabía que era el Doo-Wop,
pero más o menos percibía que era música de la juventud de mi madre. En cambio,
Al Jolson yo sabía que era el fin del cine silente. Eso me ayudó a notar la
diferencia entre ambas interpretaciones.
Lo que no sabía
entonces era que, en 1959, a la entrada de la Era del Rock, y en medio de un
auge de un Doo-Wop afroamericano, The
Flamingos habían retomado la letra de Warren-Dubin y la habían situado en un
universo contemporáneo y bailable. Mas importante , la canción subiría hasta el
onceavo lugar de Billboard y llegaría a diferentes puntos del planeta.
Esa es
la versión que se escucha de trasfondo de A Bronx Tale de Robert de Niro Algunos dicen que son The Flamingoes, otros que son The Complexions.
Varios tríos en
USA grabarán sus versiones Doo-Wop. En
el resto del mundo la cantarán mujeres y en inglés. Si en los 50, la grabaron
Doris Day, Pati Page y Jonie James, la sueca Alice Babs , reconocidísima
estrella de su país, la graba en ingles
en 1960. La italiana Mina también sigue la letra de Warren-Dubin en 1963.
Uno pensaría que
ya todo está dicho sobre ese tema, pero en 1975, Art Garfunkel , ya embarcado
en una carrera de solista, graba una
versión que consigue lo que ninguna antes, llegar al primer lugar de Billboard.
Es ese éxito el
que despierta interés en otros países. Un año más tarde, le ponen letra en
alemán y Gitte Haenning la cantará.
El tema sigue
dando que hablar a fin de siglo y comienzos del Tercer Milenio. En 1996, Kenny
Rogers le da un toque country.
En el 2004,
Caetano Veloso , aun en inglés, le da un aire carioca con solo un trasfondo de
guitarra.
Lo más original
que he oído es la versión mixta en inglés y maorí de la neozelandesa Whirimako
Black del 2007.
Para nuestros
propósitos, la interrogante es si hubo versiones en español.Siempre ha habido una conexión entre el mundo
hispanoparlante y el tema de Warren-Dubin. En 1960, El MaestroPérez Prado la adapta al ritmo del mambo para que la
cante Rosemary Clooney.
En el 2005, la
española Ana Belén la canta en inglés en un dueto con Rod Stewart.
Sin embargo,
sabemos que Manuel Quiroga le ha escrito una letra en español a “Solo tengo ojos para ti” y la han grabado…¿Quienes? Yo solo he encontrado esta versión siglo XXI
del Grupo Latino, posiblemente de Los 80.
Y un hallazgo. A
comienzos de Los 60, la mexicana Corinna hace esta versión Doo-Wop en español.
Según la Revista Rolling
Stone, “I Only Have Eyes for You”,
es históricamente el tema más escuchado en las radios del mundo. ¿Será? ¿Conocían
esta canción? ¿Conocen otra versión en
español?
En homenaje al
cumpleaños de la Latina de Ayer (y hoy) Norah Frías Muñoz quise homenajear a
quien se conoció como el Clark Gable mexicano. Fue el rostro masculino del Cine
de Oro, el actor más internacional de México ya que no solo filmó en Hollywood sino
también en Europa. La ironía es que se le asoció con hombres rudos y campesinos,
pero era ingeniero, de buena familia y más que Latino en Hollywood, era “Gringo en México”. Interpretó a muchos
soldados, generales y a Pancho Villa, pero en la vida real su gran batalla fue contra
el cáncer.
Tejano y
Californiano
Pedro Gregorio Armendáriz
Hastings nació en Churubusco, hoy Estado de México en 1912. Su padre era Pedro Armendáriz,
su madre era la estadounidense Adela Hastings. Después del divorcio de sus
padres, Pedro y Francisco, su hermano mayor, fueron llevados por la madre a
casa de sus parientes paternos en Texas. Tras la muerte de Adela, los Niños Armendáriz
fueron criados por su tío materno, Henry
Hastings.
En plena Depresión,
Pedro gravitó hasta California donde en vez de ser esos mexicanos de barrial tan
discriminados (algunos deportados), fue
a la universidad, graduándose del politécnico de California ( CalPoly) con el título
de ingeniero mecánico. Fue en sus días universitarios que Pedro adoptó algunas
actividades extracurriculares como ser editor de un periódico escolar y entrar
al club de drama. Ambas actividades le serían más útiles más adelante que su título
universitario.
La imposibilidad
de encontrar empleo lo obligó a retornar a su país natal. Su inglés perfecto le
permitió trabajar en un periódico bilingüe y ser guía de turistas. En este último
empleo lo descubriría el director de cine Miguel Zacarias, tras escucharlo recitar el monologo de Hamlet
a un grupo de turistas.
El debut de Pedro
seria en el filme María Elena, donde obtuvo un pequeño rol. No le
faltaría trabajo en los próximos siete años y haría roles variados, hasta en comedias
de Cantinflas. Aun así, el ex ingeniero
no encontraba una imagen que proyectar a pesar de tener roles protagónicos en
cintas como El Charro Negro.
Lo que si
encontró fue esposa. En 1939 se casó con otra gringa trasplantada, la
neoyorquina Carmelita Bohr que también incursionaba en el cine mexicano. Estarían
unidos hasta el suicidio del actor y tendrían dos hijos, el también actor Pedro
Armendáriz Jr. y la productora de televisión, Carmen Armendáriz.
El descubridor de
Pedro Armendáriz sería el legendario Emilio “Indio” Fernández. Compartirían
créditos en un par de filmes como El Charro Negro y El Zorro de
Jalisco. Don Emilio (quien se merece una entrada para el solo) había ido al
“Otro Lado”, huyendo de cien revoluciones. y había sido Latino en Hollywood, aunque nunca
pasó de extra o actor de reparto.
Mas o menos lo
que estaba haciendo en México, pero ambicionaba más. Consiguió un préstamo de
un general amigo y dirigió su primer película. Clipperton que llevaría
como protagonista a Pedro Armendáriz. Esto fue en 1941.
Entre Doña
Lolita y La Doña
Un año más tarde,
El Indio ya tiene los fondos y un equipo para ser la plataforma de Dolores delRio y celebrar su debut en el cine mexicano. Con Mauricio Magdaleno escribiendo
y la cinematografía legendaria de Gabriel Figueroa, inicia Flor Silvestre,
el primer ejemplo del cine del Indio Fernández, con trasfondo del mundo rural
del porfiriato donde un joven abandona familia y fortuna para casarse con una
campesina.
Flor Silvestre obtiene un éxito increíble, tan increíble como la química que nace entre
los protagonistas. Bajo las órdenes del Indio crearán filmes legendarios como Maria
Candelaria, un romance de indígenas en las chinampas de Xochimilco. Este
film ganará la Palma de Oro en Cannes en 1946. El cine mexicano ha entrado en
el imaginario cinéfilo y su rostro se lo da la mancuerna Del Rio-Armendáriz.
Harán seis películas juntos, todas bajo la dirección del Indio Fernández.
En 1943, la pareja filmara Las Abandonadas y el ‘45,
Buganvilia. Doña Lolita regresará
a Hollywood para acompañar a su partner fílmico en su debut en el cine Anglo en
The Fugitive. Su último trabajo juntos será en La Malquerida.
Basada en la pieza teatral de Jacinto Benavente, se ha trasladado la acción al
mundo rural mexicano tan amado por El Indio quien ha puesto a su mujer, Columba
Dominguez, a disputarle a la diva del Rio el amor del padrastro.
Estas cintas
representan el alma del Cine de Oro, pero, aunque obsesionado con Dolores del
Rio, El Indio sabe explotar mejor al galán que a la estrella. Le crea a Pedro
un perfil de hombre rudo, muchas veces de pueblo, el militar revolucionario,
tal vez hasta bandido. Casi una ironía, puesto que Pedro, de ojos claros y más alto que sus coterráneos (1.83),
no era ni pueblerino ni bandido. Se dice que tenía que ensayar para que le
saliera un exagerado acento mexicano durante las filmaciones.
Era un hombre muy
elegante, que aun en sus años de pobreza, vestía bien. Tenía un sastre en Londres.
Aunque no era bebedor, su trago favorito era el whisky Jack Daniels. Podía ser gritón en el set, pero tenía buen
sentido del humor y le era fácil hacer de amigos en todas partes. Famosa fue su
amistad con John Wayne con quién filmó tres películas. Aunque trabajo con todas
las bellezas del cine mexicano, más otras de Europa y Hollywood, solo se le
conoció un amor, su esposa. Fue siempre devoto de su mujer y de sus hijos.
Con sus hijos
Emilio Fernández
, a mediados de Los 40, decide
encontrarle otra pareja a su actor fetiche. se trata del rostro más bello del
cine mexicano, y también de la actriz más temperamental de ese mismo espacio.
El Indio coloca a María Félix y a Pedro Armendáriz en una adaptación de La Fierecilla
Domada, trasladando la acción al México Revolucionario. La química entre Pedro
y La Doña es intensa, Enamorada arrasa en la taquilla. Dos años más
tarde lo seguirá Maclovia con la misma pareja.
Entre ambos filmes,
El Indio experimenta con otra dupla y pone a Pedro y a Maria Elena Márquez en
una adaptación del cuento de John Steinbeck “La Perla”. Será el primer Ariel
que gane Pedro Armendáriz. Tanto éxito tendrá este filme en ambos lados de la
frontera que ganará un Globo de Oro, el primero que recibe un filme mexicano.
Pedro Armendáriz
era trabajólico, que no se crea que solo actuaba bajo las órdenes del indio Fernández.
En la década de los 40 hará varios filmes en México inspirados en obras
literarias como El Corsario Negro de Emilio Salgari, El Capitán
Malacara, basado en El Capitán Veneno de Pedro Antonio de Alarcón y
en 1950 protagoniza La Loca de la Casa, pieza teatral de Benito Pérez Galdós.
En 1942 protagoniza
una rareza en el cine mexicano de la época, un drama realista donde se desliga
de su imagen de hombre rudo de pueblo. Hoy , los historiadores del cine han
dado un sitial de honor a Distinto Amanecer, una especie de Noir donde Pedro
da vida a un sindicalista que investiga el asesinato de su líder. Curiosamente,
aunque era primo hermano de otra diva del Cine de Oro, Pedro solo filmará una
película con Gloria Marín: Alma de Bronce (1944).
Cuando Hollywood
Llegó a México
Con tamaña
carrera y varias nominaciones al Ariel, más uno ya bien merecido, lo próximo
para Pedro Armendáriz era la internalización. En 1946, Hollywood descendió hasta México. John Ford y
Henry Fonda llegaron a los estudios de Churubusco buscando locaciones y elenco
para una adaptación de El Poder y la Gloria de Graham Green.
Emilio Fernández
se puso al servicio del legendario director. El mismo sería uno de los
productores,le prestaría a Ford al magnífico
Gabriel Figueroa y su dupla actoral tendría roles secundarios en esta historia
de un sacerdote (Fonda) que es obligado a abandonar los hábitos debido a la
persecución religiosa que asoló a México por casi dos décadas. Pedro Armendáriz
interpreta a un oficial del ejército que anda en pos del cura, pero que sufre
una conversión ante el ejemplo de fe del personaje de Henry Fonda.
Aunque hoy The
Fugitive es visto como un interludio curioso en la carrera de John Ford, marcaría el inicio de una relación laboral
entre Pedro y el temperamental irlandés. La próxima producción será Fort
Apache que reúne a Pedro Armendáriz con Hank Fonda en un western más tradicional.
La trilogía Ford-Armendáriz acaba en la encantadora Tres Padrinos, en
los que un trio de bandidos ( John Wayne, Harry Carey Jr., y Pedro) atienden
las últimas horas de una parturienta que les encarga al recién nacido.
Para ese entonces,
Pedro Armendáriz ya es considerado un miembro más de la comunidad de Hollywood.
Le apodan “Pete”, John Ford como muestra de cariño le arroja guijarros (así era
Ford) durante las filmaciones. No es solo con Ford que Pedro trabajará en Estados
Unidos. John Huston lo dirige en la menospreciada We are Strangers, la
historia de un grupo de conspiradores en la Cuba de Machado. Fue mi primer
filme de Pedro Armendáriz, y a mis diez años me aterrorizó su villano jefe de
policía fuese atragantándose de jaibas o intentando violar a Jennifer Jones.
Con John Garfield y Jennifer Jones
En la próxima
década y hasta su muerte, Pedro Armendáriz alternará su trabajo en México, con
visitas a sets más allá de la frontera y con actuaciones en Europa. Aunque se
ha convertido en una presencia familiar en las pantallas de Estados Unidos (hasta
incursionó en dramatizados televisivos a fines de Los 50) nunca llega el rol
principal. La excepción es The Torch, la versión en inglés de Enamorada.
A pesar de llevar como coestrella a la hermosa Paulette Goddard, este filme no
le llega ni a las chanclas al original.
La Etapa
Internacional
En el cine anglo,
interpreta a su personaje más conocido, el bandido militar revolucionario en varios
westerns y de ahí pasa a roles más exóticos. Será el rey Francisco de Francia
en Diane junto a Lana Turner, un guerrero mongol en El Conquistador
y El Sultán en San Francisco de Asis. Los protagónicos los consigue en
Europa.
Con Lana Turner en Diane
En 1950 es Cesar
Borgia en Lucrecia Borgia filmada en Francia con Martine Carol en el rol
principal. Aunque en el villano recibe el primer crédito en Los Amantes de
Toledo de Henri Decoin y en 1956 es un oficial de la Legión Extranjera
luchando contra árabes en África del Norte. En Italia filma tres películas.
Aunque lleva el rol principal, la única mencionable es Hombres y Lobos
donde es parte de un triángulo amoroso compuesto por Yves Montand y Silvana
Mangano. A fines de los 50 filma en Inglaterra Manuela junto a Sir Trevor
Howard y Elsa Martinelli.
Ser estrella
internacional no detiene su carrera en México. A través de Los 50 filma sin
cesar. No les teme a nuevos géneros como musicales o comedia, aunque sigue
apoyándose en su imagen de charro duro . Otra vez es nominado a un Ariel por su
rol de cacique en Roasuro Castro, y otra por su protagónico en la novela
de la Revolución de Bruno Travern La Rebelión de los Colgados. A fines
de la década da vida al bandido de la novela clásica El Zarco. Será en un libreto de José Revueltas, El
Rebozo de Soledad, que consiga su segundo Ariel.
Vuelve a actuar
junto a Maria Félix en La Escondida y lo acompañarán otras bellezas del Cine
de Oro como Ninon Sevilla, y Katy Jurado
con la que protagoniza El Bruto a las órdenes de Luis Buñuel. Con LibertadLamarque protagoniza la comedia La mujer que no tuvo infancia y junto a Sara
García y el sex symbol mexicano Ana Luisa Peluffo hará reír en Las Señoritas
Vivanco.
Sin embargo, el
tiempo y la salud le están pasando factura. Están apareciendo nuevos rostros,
nuevos galanes. El mismo Cine de Oro va encaminado a un final. Cuando filma Pedro Flor de Mayo en1956,
es un rol secundario. El puesto de galán de La Doña lo lleva el estadounidense Jack
Palance. Pedro se reunirá en 1959 con sus dos parejas del cine, Dolores del Rio
y María Félix en La Cucaracha. Su nombre aparece por debajo del
protagónico que lo lleva nada menos que el Indio Fernández quien ha regresado a
la actuación para esta épica de la Revolución Mexicana.
Caricatura del elenco de La Cucaracha
Aun así, el último
filme de Pedro Armendáriz en México será junto a La Doña y será otro relato
revolucionario, me refiero a La Bandida (1962). Años más tarde, en un
especial de Televisa, María Félix se referirá a Pedro como “un hombre de gran
guapeza”. Si alguien puso un rostro a la virilidad revolucionaria en el
imaginario popular fue Pedro Armendáriz. Por algo interpretó varias veces a Pancho
Villa desde Aquí viene Pancho Villa (1949) hasta la telenovela Así
era Pancho Villa (1960).
La telenovela no
es el único genero nuevo que Pedro Armendáriz probará en sus últimos años. En 1960
filma su primer película en España. Se trata de El Indulto, basada en una
novela de La Condesa de Pardo Bazán y su coestrella será Concha Velasco. Aunque
Pedro sea el villano, lleva el primer crédito. En 1962 filma en Italia una
parodia de peplo, llamada Los hijos del trueno.
Aunque desde Los
40 que hacía teatro , en 1962 se atreve hasta a bailar el chachachá con Kitty
de Hoyos en el escenario en “Carrusel del Amor”. Se rumora que Juan Rulfo quiere que Pedro
encarne a Pedro Páramo en el cine, pero la muerte acecha al actor y no
en Comala precisamente.
con Kitty de Hoyos
La Muerte lo
Esperaba en el Desierto
Pedro no para de
actuar, sigue apareciendo en roles secundarios
y protagónicos, en México y en USA.
Podemos conjeturar que ya sabe que tiene cáncer, que los tratamientos son caros
y no quiere dejar a su familia desprotegida. Es extraña la cantidad de mitos y
misterios que se han tejido sobre la muerte del actor, pero poco se sabe de su
enfermedad. Hay sitios que creen que tenía cáncer en el cuello, otros hablan
del estómago. Se le vio cojear en los platós, por lo que se ha deducido que el
cáncer alcanzó sus caderas.
La realidad es
que, como cuenta este muy completo artículo de Milenio, en 1958 se
le diagnostica cáncer en los riñones y se le llega a extirpar uno de esos
órganos. Los médicos le dicen que, si supera la barrera de los cinco años, será
un sobreviviente más de la enfermedad. En 1963, el cáncer vuelve a presentarse
en el cuerpo del actor.
En1962, insiste en filmar Desde Rusia con Amor,
parte de la franquicia de James Bond, pero está muy mal y no puede acabar con
la filmación. En 1963 ingresa al hospital en Los Ángeles. Los dolores son
insoportables y ya lo han desahuciado los médicos. Este último tratamiento es más
bien paliativo. Su familia ignora que ha entrado de contrabando un revolver
cargado, antiguo regalo de su amigo Miguel Aceves Mejía.
Con Sean Connery en Desde Rusia con amor
El dieciocho de junio,
el actor solicita de Carmelita, que no
lo deja ni a sol ni sombra, que vaya a comprarle un sándwich de pastrami.
Entretanto, él tiene tiempo de ducharse, rasurarse. Se para delante del espejo,
para que no falle su puntería, y se da
un tiro en el pecho. Solo tenía 51 años.
Sabemos cómo
murió, pero tras el suicidio se tejió una leyenda alrededor de su enfermedad
que puede tener un fondo de verdad. En 1956, Pedro Armendáriz viajó al desierto
de Nevada, a filmar El Conquistador de Mongolia bajo las órdenes del
actor-director Dick Powell. Desde esas fechas que 91 personas del equipo de
filmación incluyendo al director y a los protagonistas John Wayne y Susan
Hayward, fallecerían, víctimas de diferentes
tipos de cáncer.
Con John Wayne en El Conquistador de Mongolia
Para hacer más horrible
la historia, los hijos de los fallecidos sufrirían del mismo mal. Ese fue el
caso de Don Pedro Armendáriz Jr., que, como su padre trabajaría, tanto en cine y televisión mexicanos como el cine
anglo hasta su fallecimiento por cáncer ocular en el 2010.
Pedro Armendáriz Jr.
La razón de esa
epidemia se adjudica a que la zona entre Nevada y Utah donde se filmó la cinta
quedaba en territorio donde habían hecho pruebas nucleares y fue la
contaminación radioactiva la que provocó todas esas muertes. Hay quien dice que
tal cosa no ocurrió, pero yo sí creo en un vínculo entre la radiactividad y la
muerte de muchos, incluyendo la de “Pete “Armendáriz .
NOTA: Con pocas excepciones, los filmes de Pedro Armendariz pueden encontrarse gratis y en español en YT.
Llega julio,
llegan los calores y hora es de pensar en perfumes refrescantes, pero también
románticos y sensuales. En esta temporada de estío he conseguido verdaderos Perfumes
del Ayer que aún hoy siguen siendo relevantes.
CotyNuncaDefrauda
No puedo sustraerme
al poder de Coty. Ni saber que Ferdinand Coty colaboró con los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial me hace alejarme de sus productos que
tanto impacto han tenido en mi vida.
Hoy me toca reseñar
L’Aimant, un perfume antiguo, de renombre y que es perfecto (y no muy caro)
para las noches de verano. Fue creado en 1927 y las reformulas no lo han
cambiado mucho. Una de sus peculiaridades es ser uno de los pocos perfumes de
antes de Los 60s que incluye a la orquídea, flor de aroma exótico y hasta
cierto punto erótico.
Puede encontrarse
en muchas perfumerías de Estados Unidos.
Días de
Charrier.
Mi encuentro con
la Perfumería Charrier ha sido todo un hallazgo. Aunque, como dice su logo, sus productos existen desde
1888, son muy poco conocidos fuera de Francia. Su especialidad son fragancias
basadas en las flores provenzales.
En mi investigación
sobre Miss Dior, descubrí que las flores de Provenza huelen diferentes a las de
otros países por lo que son muy cotizadas. La factoría Charrier está localizada
en Grasse, en el misma zona donde Catherine Dior cultivó sus rosas y jazmines
para el perfume que lleva su nombre.
Aquí, realmente, esas flores marcan una diferencia
en estos poco reconocidos productos. Una particularidad de los perfumes Charrier
es que desde 1963, han mercadeado sus fragancias en miniaturas. Esas diminutas
botellas de abigarradas formas son su característica, pero también limitan su
consumo.
Por suerte Amazon
se ha convertido en un buen sitio para conseguir colecciones de estas
miniaturas. Desde el cofrecito de una docena de clásicos por $60 hasta un
humilde trio por menos de $20, ahora se pueden disfrutar de antiguos perfumes
como Ponant o la espiritosa Madame Charrier. También se pueden conseguir, por como quince dólares. frascos de sus
primeros productos como Croyance hasta la más moderna Mademoiselle (2012).
Para Januka, mi
hermano me regalo un quinteto que contenía perfumes antiguos como el Vogade
(bogar) de Los 50, una delicia, y ya pueden obviar la lista de ingredientes. El
olor principal es de una naranja dulce, muy dulce.Perfecto para quien no gusta mucho de los cítricos.
Gerine (1960) es
uno de los más conocidos y hasta hace poco, Amazon lo vendía en envase regular.
Es como la hermanastra pobre de MIss Dior, confeccionado con las mismas flores, pero sin la
fanfarria ni glamur del primero.
Mas modernos son
Rose de Mai, Reine de Mai y Tendres Folie (tierna locura) todos exquisitos para
refrescar los dog days del verano. Rose de Mai es, como indica su
nombre, nada más que rosa provenzal, aunque a mí me huele a hoja de rosal.
Reina de Mayo, no
representa el nombre, ya que es una exótica ensalada de frutas tropicales,
algunas que no he probado jamás como el Jackfruit,
coco, guayaba, granada y durazno (melocotón) blanco. En cuanto a Tendré Folie
(Tierna Locura) la ternura la pone la nota alta de melón, la locura la Flor de
Jamaica y el sándalo.
Me ha encantado
saber que Amazon.es trae, para mis
lectoras españolas, todas las variedades
de estos perfumes, incluyendo el Gerine en envase grande por catorce euros. En
America Latina, mi búsqueda no ha tenido tanta suerte, aunque en México, Amazon vende un estuche de Perfumes de Provenza
de la perfumería Charrier
Noches de
Jovan
Hoy ha sido
absorbida por Coty, pero Jovan Inc. tuvo su día de gloria como fabricante de
perfumes en Los 70. Cuando llegué a USA, era muy popular por dos fragancias.
Una era Armiño y Perlas, hoy olvidada, y la otra era el mega clásico Musk que sigue
vendiéndose en todo el mundo.
“Musk” significa
almizcle y como saben se deriva de las glándulas del ciervo asiático. No es el
único animal que produce este preciado producto, también se puede extraer de la
rata almizclera de la India, de un pato australiano hasta del lagarto Juancho.
Como la
extracción del almizcle provoca la muerte del animal, hoy esta semi prohibido. Se
le ha remplazado por un almizcle sintético o del mundo vegetal ya que se puede
extraer de plantas como la angélica y la rosa mosqueta
No sabría decir si
el Musk de Jovan contiene almizcle vegetal o sintético, solo sé que sigue
siendo sutilmente erótico, refrescante. Sorprendente para un aroma que siempre
se ha vendido como afrodisiaco, Musk tiene un efecto calmante que puede apaciguar
nuestros ánimos alterados en noches muy calurosas.
El Musk de Jovan
puede encontrarse en Amazon, Amazon es.; y Amazon MX. También en El Corte
Inglés y El Palacio de Hierro. En Sudamérica lo traen en Ripley y Falabella
Los productos de Jovan
nunca más alcanzaron el furor que provocara su Musk. Aun así, en 1982, sacó al mercado un perfume exquisito del que
ya les he hablado: Island Gardenia que todavía se puede encontrar en USA en
perfumerías y en-línea. Yo no lo puedo usar ya porque me he vuelto alérgica a
la gardenia.
El Pepino para
los Calores
El calor estival
nos hace amigos de las frutas y verduras frescas y un gran aliado para vencer
el calor es la cucurbitácea llamada pepino. Lo he descubierto al usar unos pañitos
desmaquilladores con infusión de pepinos.
¿La temperatura
alta te cansa la vista? Tiéndete en un cuarto fresco, cercano a un aire acondicionado o ventilador, y ponte sobre los ojos rodajas de pepino.
Media hora más tarde te las quitas y verás cuan refrescados se sienten tus ojos.
En vez de beber refrescos
azucarados, agrega rodajas de pepino a un vaso alto de agua mineral con gas muy
helada y verás como esta bebida de spa te quita la sed.
Una receta para
una ensalada rápida pero contundente que puede ser tu almuerzo o cena en días
de mucho calor. Combina lechuga verde, con cuadritos de pepino, y lonjas de
aguacate (palta), un puñado de crutones y como adrezo una simple vinagreta. Si
quieres darle más picante agrega pimiento verde o cebollín picadito. Si eres de
los que necesitan carbohidratos para satisfacer tu hambre hazte un sándwich de
esta ensalada, recomiendo en pan árabe (pita)
Pero estamos
hablando de perfumes y los hay con aroma a pepino. Sobre todo, colonias para
varones como el Eternity para varones de Calvin Klein, o el Blue Polo de Ralph
Lauren. En los 90’s hasta The Donald sacó uno al mercado llamado simplemente “Donald
Trump”. Los de mujeres no son muy
agradables. Yo probé uno una vez y salí trasquilada. Imagínate cuál ha sido mi
sorpresa al descubrir que mi hallazgo veraniego tiene notas altas de pepino.
Aunque llevaba años
queriendo probar las variedades de Be Delicious de Donna Karan, el que fuesen muy
modernos, de este siglo me inhibía (también el precio). Mi espera acabó cuando Gato
Rafa me regaló para San Valentín el original (2004) en un delicado pomo que representa
una manzana.
Yo pensaba que
tanto Be Delicious, como sus muchas
variedades de DKNY, tenían como factor común
la fragancia a manzana. Efectivamente,
el aroma a manzana verde da un toque acido al perfume, pero la nota alta la da
el pepino, envuelto en sutil toronja. En el pomito dorado la nariz de Maurice Rouzel
ha encerrado un perfume muy terso, muy limpio, muy refrescante.
Me ha recordado a
Haiku de Avon, a pesar de que solo comparten un ingrediente en común: el lirio del valleA
diferencia de Haiku, no me provoca alergias y no se evapora fácilmente. Hasta me abre el apetito para otra ensalada
hecha de pepinos, toronja y manzana verde. ¿Qué les parece?
Todas las
variedades de Be Delicious pueden encontrarse en Amazon, Amazon es.; y Amazon.mx.
También en El Corte Inglés y El Palacio
de Hierro. En Sudamérica lo traen en Ripley y Falabella.
¿Cuál de estos
perfumes has probado o quieres probar?
Y llegamos a
1947, un año mágico para los hermanos Dior, un año de perfumes y nueva moda.
Pero antes tenemos que ver en que marco sociohistórico nacen The New Look y
Miss Dior y como el recuerdo de Madeleine Dior se manifiesta en ellos.
La Moda más
Bella del Mundo
La serie The New Look no miente. Después del triunfo del Teatro de la
Moda, y en medio de un clima incierto en Francia lleno
de castigos vengativos en contra de colaboracionistas— entre los que
injustamente se incluía a Lucien Lelong— los modistos comenzaron a abandonar el
barco. El primero en abrir su propia casa de modas fue Pierre Balmain.Christian Dior lo seguiría en 1946, apuntalado por la fortuna de Marcel Boussac.
Apodado “El Rey
del Algodón”, este empresario de textiles era uno de los pocos hombres de negocio
franceses que no ameritaba acusaciones de colaboracionismo. Boussac instaló a Dior
a todo lujo y le proporcionó fondos y carta blanca para manejar el negocio como
le pareciese, siempre y cuando cumpliese con su promesa de crear la moda más
bella del mundo.
Dior en su taller
Raymonde Zahnaker,
jefa de costureras de Lelong, siguió a Dior en su nueva aventura. Madame
Zahnaker y Catherine formarían parte de un trio femenino que siempre apoyaría a
Christian Dior. La tercera de ese trio es Mitzah Bricard que no sale en la
serie. Comenzaba una etapa de arduo trabajo para Dior , Zahnaker y Pierre
Cardin, el joven modisto italiano que Christian convertiría en su jefe de
modistos.
Hasta ahí la
serie va bien, aunque se sientan obligados a introducir toques dramáticos con
cosas que nunca ocurrieron. Dior no solucionó la ausencia de modelos contratando
prostitutas, ni se “robó” las modistas de otras casas de modas. En cambio, usó todo su potencial imaginativo para desarrollar
una moda que diese un toque de optimismo a una Francia maltratada y dividida. Sería
un homenaje a la mujer francesa que le recordase que era la más chic de Europea.
Se dice que el haber
visto a sus hermana y a sus compañeras de cautiverio retornar en harapos,
flacas y sin cabello, lo motivó a crear
un look ultrafemenino en el que prevaleciese la feminidad, la elegancia, las
curvas. En suma, todo lo que la guerra
les había quitado.
Maisie Williams como la calva y desnutrida Catherine en The New Look
Dior volvió los
ojos a épocas de prosperidad en la historia de Francia como la del reinado de Luis
XV, el Segundo Imperio y la Belle Epoque
de su infancia. Las faldas se alargaron y se hicieron amplias y acampanadas. Se
las llamó “corolles” porque simulaban las corolas de las flores del jardín de
Madeleine Dior.
Christian también
diseñó ropa interior que ayudase a crear un efecto que reflejaba la “arquitectura”
del cuerpo femenino, como bustiers y enaguas almidonadas que recordaban los
miriñaques de la Emperatriz Eugenia. Con estos vestidos retornaba el buen
calzado. Después de años de usar suelas y tacos de madera o corcho, la parisina
podía empinarse en tacones altos y cubrirse de grandes pamelas.
Ava Gardner luce ropa interior de Dior en The Love Hut
Como
comprenderán, la imagen del New Look contrarrestaba con el ideal femenino
delgado, atlético, semi andrógino de Chanel.
Esa es la razón por la cual Coco dice en The New Look que Dior ha
destruido la moda francesa y que ella viene a rescatarla. Sin embargo, ella lo dirá
en 1954 cuando el New Look ha triunfado en todo el mundo.
El New Look
Conquista al Mundo
El primer desfile
de Dior fue un éxito fenomenal. Dice Alan Jenkins, en su libro The Forties, que muchas
mujeres del público sollozaron conmovidas al ver esas modas inimaginables
durante la guerra. Fue la editora de Harper’s Bazaar, Carmel Snow quien bautizaría esa moda tan
exquisita, con sus derroches de telas,
volantes y encajes, como “TheNew Look”.
Si bien es cierto que Carmel estuvo
presente en el primer desfile de Dior, es falso que antes quisiese nombrar a Balmain
el modisto más importante de Francia
No todo el mundo abrazó
la novel moda. En una Francia hambrienta y aplastada por una inflación que
aumentaba los precios, muchas mujeres atacaron a las modelos de la Casa Dior
que estilaban los diseños en la vía pública.En Estados Unidos e Inglaterra, donde todavía existía un racionamiento
de material textil, aparecieron clubes de mujeres que se negaban a alargar las
faldas.
No todas pensaban
igual y donde primero se rindieron fue en Hollywood, tanto actrices como
filmes. Aquí tenemos a Rita Hayworth en 1947 luciendo un Christian Dior.
Lauren Bacall fue
otra de las nuevas clientas y aquí la vemos con Bogey, en 1951 en un desfile de
Dior.
Dior viste a Ava
Gardner, dentro y fuera de la pantalla.
En 1950, Alfred
Hitchcock contrata al modisto para diseñar el vestuario de Marlene Dietrich en Stage
Fright.
En 1952, Christian
Dior es nominado a un Oscar por Mejor Vestuario por Estación Termini
Jennifer Jones en Estación Termini
En Inglaterra se
apaciguaron los ánimos cuando la Princesa Elizabeth encargó, para su luna de miel, un guardarropa que seguía las pautas del New Look.
Su hermana Margaret Rose se convertiría en clienta de Dior de por vida.
Fotografía de Sir Cecil Beaton de la Princesa Margarita en Dior
En America Latina
el New Look ya estaba instalado en 1949 . Lo llevaban desde colegialas a amas
de casa y se veía en los anuncios comerciales. Aquí fotografías de la revista Eva
de Chile y de la argentina Mucho Gusto.
Ese mismo año, en
un tour por Colombia, Libertad Lamarque estilaba un vestido típico del New Look.
La siempre
cosmopolita Dolores del Rio fue clienta de Dior quien la consideraba una mujer
de medidas perfectas.
Pero el gran
logro de Dior fue vestir a la primera Dama de Argentina, icono mundial de
elegancia. Aquí vemos a Evita luciendo un strapless de Dior, en el Teatro
Colón, en 1949. De ella diría el modisto
“es la única reina a la que he vestido”
Las latinas de Ayer
son súbditas de Dior como lo atestigua una colección de los vestidos de Maria Félix de la exhibicion "María Bonita"en Miami.
Aunque los vestidos de esa exhibición son en su mayoría de Los 60 y 70, Christian había disenado en vida para La Doña, como este vestido que Maria lució en el filme italiano Incantessimo Tragico (1951)
En 1951, la
revista mexicana La Familia pone en portada una variación del vestido “Junon”
de Christian Dior. Creado en 1949, en el 2023, Natalie Portman lo lució en la
Alfombra Roja de Cannes. La moda de Dior no pasa de moda.
Para 1950, ante
Christian Dior se han rendido estrellas de cine y la realeza europea,vestirá a primeras damas como Evita Perón,
pero también a la nobleza. En 1947, para su primera boda, Cayetana de Alba
elige a Dior para que confeccione su vestido de novia. Las hispanoparlantes de
ambos lados del Atlántico aman el New Look.
La Duquesa de Alba en Dior
La “Falda
Dior”
A mis seis añitos
yo ya sabía, por la revista Elegancia, que el perfume de mi madre lo hacía un Señor
Dior que venía de Francia, como mi
abuela, y que era modisto. Me lo
imaginaba en Paris como uno de los sastres de mi padre, pero pegado a una
Singer como las modistas del taller de mi mamá.
Me tomó un tiempo
descubrir que había fallecido dos años antes de yo nacer y que existía una gran
diferencia entre costureras de barrio y diseñadores de la Haute Couture
del cual Dior había sido el mejor. Aunque eventualmente concordé con Chanel que
“El Maestro de Todos” era Cristóbal Balenciaga, Dior siguió teniendo una
conexión conmigo y eso gracias a la “falda de Dior”.
(foto de Etsy)
El temblor (o
terremoto) de este abril en Nueva York, me hizo recapacitar en los cinco sismos
de más de 6 grados que he experimentado en mi vida. Como siempre, el recuerdo más agudo es el de 1965, que sin
ser el más fuerte fue el más destructivo para mí en términos de vivienda.
Visionando en mi
memoria el espectáculo de paredes derrumbadas, vidrios rotos y muebles despedazados, por primera vez reparo en la perdida material
que sufrimos donde se perdió todo desde ropa hasta enseres domésticos. Tuvimos
que comenzar de cero. De nuestros juguetes, mi hermano y yo solo rescatamos un oso de
peluche y a Practico, un cerdito plástico que mi hermano todavía conserva.
Práctico sobrevivió el derrumbe de 1965 y sigue con nosotros
Lo extraordinario
es que hubo dos cuartos que no sufrieron grandes daños, tal vez por ser
aledaños a la puerta principal y haber sido construidos con mejor material o más
cuidado. Uno albergaba la biblioteca de mi padre que se salvó casi entera, el
otro era el vestidor de mi madre.
Aunque el amplio
vestuario de mi madre se guardaba en armarios de tres cuerpos y estos quedaron
convertidos en astillas, hubo dos baúles que sobrevivieron al terremoto y que
curiosamente nos acompañarían al otro lado del continente. Uno era de esos
corpulentos baúles de viaje que se usaba entre los ricos para sus cruceros
trasatlánticos.
Este tenia los
sellos de la Braun y Blanchard, la compañía naviera de mi bisabuelo. Sus
iniciales “J.B.”(Jean Blanchard) estaban incrustadas en sus lomos. Mi madre lo
usaba para guardar zapatos y bolsos de mano. Eso la salvó de andar descalza en
el otoño de 1965.
El otro baúl era igual
de imponente. Era un arcón español forrado en cuero de caballo bayo. Había sido
el “Baúl de la Esperanza” de mi madre y
el único objeto que pudo recuperar luego que mi abuelo la desheredó por casarse
con un cristiano.
El baúl soportó
los embates del terremoto y su contenido fue el único lazo al pasado sartorial
de mi madre. Adentro había piezas “valiosas” como su estola de armiño, sus
vestidos de novia (el del civil y el de la boda religiosa) y la famosa falda de
Dior.
En la familia se
la conocía como “la falda de Dior”, “la falda que vino de Europa” o “la falda
de la Zia Elvira”.Se la sacaba con
cuidado, como las otras prendas de ese baúl no se la colgaba, sino que se la
guardaba envuelta en papel de seda (papel “crepé”) . Nunca vi a nadie usarla.
Mi madre juraba que se la había puesto “antes”, eufemismo para referirse a que
varios embarazos y diabetes gestacionales la habían privado de una cintura de
avispa.
Diseño de Dior. Esa hechura era la de la falda que describó, pro más larga.
La falda era
abullonada como la mitad de las prendas del New Look. Estaba confeccionada en
tafetán negro cruzado por bandas de terciopelo del mismo color. Tenía un forro
de seda cruda negra que bien almidonado producía esa imagen acampanada que caracteriza
el New Look. Aun así, mi madre decía que había que usarla con “falsos”, los
famosos enaguas de cintura de lienzo tieso, y varillas de plástico o madera
delgada, que por casi tres décadas
fueron prenda obligatoria de las fans del New Look.
El origen de la
falda era legendario como todo lo asociado con las tías-hadas y aunque ellas
viajaban periódicamente a Europa y volvían con sombreros, pieles y vestidos, no
todos eran de Dior. Con los años las interrogantes sobre la falda han
aumentado. ¿Era realmente de Dior, o una imitación? La Casa Dior no tenía pret-a-porter
todavía, por lo que debe haber costado carísima.
Como y cuando la
adquirió la Zia Elvira son los mayores signos de interrogación. Mi
investigación me lleva a descubrir que es un diseñode la segunda etapa del New Look (1950-55).
Suena más plausible que se haya comprado en esa decada que mi primera deducción.
¿Cómo mi tía abuela, recién salida de Auschwitz (donde lo había perdido todo,
incluyendo a sus hijas) iba a estar gastando un dinero que no tenía en una
falda de diseñador?
Así era exactamente
Gracias a Pinterest
y Etsy (que todavía vende algunas) descubrí que el diseño lo impuso Dior a
comienzos de los 50, cuando el éxodo de la Zia Elvira la tenía en la Costa Oeste
de los Estados Unidos. No sé en qué momento salió de Europa, solo que llegaron
ella y su esposo el Tío Milan, a Chile por
allá por 1954. Permanecería en Santiago , hasta que la viudez y el gobierno de
la Unidad Popular la hiciesen regresar a la Unión Americana. La falda, que había
sido parte de su equipaje, viajó entonces
desde Europa a USA y de ahí a Chile donde se quedaría como la mitad de nuestras
pertenencias en Viña del Mar, cuando nos tocó a nosotros iniciar nuestro propio
éxodo.
Hace unos días
descubrí otro eslabón perdido. Es posible que mi tía la haya comprado en el
mismo Chile. Desde 1950 que la Casa Dior tenía un arreglo comercial con Los
Gobelinos, la tienda de departamentos más exclusiva de Santiago. Con eso doy
término a mis vínculos con Dior y vuelvo al modisto y a su hermana.
Catherine y
sus Flores
¿Y que ha sido de Catherine en todo este tiempo? Tras la muerte de su padre,
Catherine se dio cuenta que los productos de la granja no bastaban para vivir.
Ella y Hervé se fueron a Paris a vivir con Christian. Así que estaban ahí
cuando nacieron tanto The New Look y Miss Dior.
La leyenda cuenta
que estaban Dior y Mitzah Bricard discutiendo qué nombre iba a llevar el
perfume cuando entró Catherine: “ ¡Voila, Mademoiselle Dior!” exclamó Mitzah
y al modisto le gustó el nombre. No pudo ser “Mademoiselle Dior”,eso sería conectarlo con Chanel. Mejor
quedaba en inglés como homenaje a los Aliados de Francia.
Miss Dior, tal
como el New Look, era un homenaje a las mujeres de las familia del diseñador.
El jardín de su madre, la ropa vaporosa , estampada y etérea usada por Madeleine,
y era un modo de retratar las flores que
Catherine seguiría cultivando de por vida.
Catherine y Hervé
pusieron un puesto en el mercado donde venderían las flores de su granja.
Entretanto, Catherine estaba siendo objeto de reconocimientos por su valor
durante la guerra. Tal como muestra la serie, recibió la Croix de Guerre y La Cruz de
Combatientes Voluntarios de la Resistencia. Los polacos la honraron con La Cruz
de Valor y los británicos con la King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom.
En 1994 sería inducida a la Legión de Honor.
Hervé y Catherine en París
Solo que las
medallas no dan de comer y Catherine necesitaba ampliar su campo laboral. Decidió
importar flores exóticas de las colonias francesas. Ese trabajo ya existía,
pero nunca lo había hecho una mujer. A fines de Los 40, Catherine recibía el permiso gubernamental
para ser una Mandateire en Fleurs Coupées, labor que desempeñaría por
casi una década.
Los Hermanos Dior en el puesto de flores de Catherine
El Juicio de
La Rue de La Pompe
En medio de
reconocimientos y desafíos laborales, llegó la hora de la retribución de
quienes hablan torturado a Catherine y a otros. En 1952 se les abrió juicio a
los hombres y mujeres que operaron el centro de torturas de la Rue de la Pompe.
Desgraciadamente, Los 50, debido a la Guerra
Fría, fue una época en que Occidente vio
a los alemanes como aliados y le bajaron el tono a la idea de rechazo y castigo
de sus antiguos enemigos. A nadie pareció interesarle este juicio donde la mayoría
de los acusados fueron juzgados y condenados in absentia.
Los acusados en el juicio. Denisse Dulfau es la de pie
Catherine hizo
varias deposiciones de las cuales se han extraído detalle de su cautiverio. Su
aparición en la sala casi pasó desapercibida. Solo se sabe que el abogado de
uno de los acusados demostró que se había equivocado al identificarlo. Esta fue
una estrategia de leguleyo muy común en esos juicios. Qué triste que se deba
desacreditar a la víctima para defender al criminal.
Aunque muchos
periódicos importantes cubrieron este juicio, solo Le Monde mencionó a Catherine
sin decir que era hermana del más famoso modisto del mundo. Tal vez porque en
esa época, Christian Dior comenzó a viajar a Alemania con sus desfiles de moda
y mensajes de reconciliación y olvido, que chocaban con estos juicios que
molestaban a la burguesía francesa en su afán de guardar secretos incomodos en arcones.
El juicio acabó
en una nota agridulce. Siete de los cabecillas de a Rue de la Pompe fueron
condenados a muerte (la secretaria-torturadora Denisse Dulfau fue condenada a
20 años de trabajos forzados). Solo tres serían fusilados, los otros lograron
huir. El líder de La Rue de la Pompe, Friedrich Berger se había refugiado en
diferentes países, ofreció trabajo a diferentes agencias de inteligencia, fue
rechazado por todas ya que notaban que no era más que un torturador. Moriría tranquilo
y libre en su cama de Múnich en 1960.
Auge y Final
de Christian Dior
Los 50 tienen a
Dior en la cúspide de la moda. Nadie lo aventaja. Balenciaga modestamente acepta
un decoroso segundo lugar. Cuando Chanel reaparece en París, habla pestes del New
Look y amenaza con derrocar a Dior. Nada de eso sucederá. Dior viste a la
realeza, a las estrellas de cine, a
esposas de jefes de estado, hasta esa ex nazi la Duquesa de Windsor se rinde
ante el altar de Dior y se vuelve su clienta.
En 1951, Christian
Dior publica su autobiografía Je suis coutourier (soy modisto). Se vende como pan caliente, ni el retorno de Chanel
ha hecho tambalear su corona. Jean
Cocteau dirá indignado en su diario que su sociedad ha desproporcionado sus
prioridades cuando más se habla en los periódicos de como Dior ha acortado las
faldas en Los 50, que del desarrollo de
la bomba de hidrogeno.
Dior se ha hecho millonario.
Su ropa se vende desde Sídney hasta Santiago de Chile. Incluso compra un
castillo en los Alpes Marítimos cercano a Les Naysses. En 1955, Dior encuentra nuevamente el amor. Se llama
Jacques Benita, es un sefardita argelino, que canta profesionalmente bajo el
nombre de Tony Sandro. Tiene casi 30 años menos que el modisto, pero serán muy
felices.
Jacques Benita y Christian Dior
El amor hace que Dior
se aleje de su ritmo trabajólico. Ya ha sufrido dos infartos de tanto trabajar.
Su amistad con la buena mesa lo ha hecho subir de peso, pero su nuevo romance
le recuerda que debe descansar y adelgazar. Visita las Termas de Montecatini en
Toscana. Lo acompaña la fiel Madame Zehnacker, pero durante un juego de cartas
se desploma víctima de un fatal paro cardiaco. Solo tiene 52 años.
Francia le da un
funeral de honor. Catherine cubrirá de flores las calles de Paris por donde
pasa el cortejo fúnebre. Las clientas llegan en masa lideradas por la Duquesa
de Windsor. Los grandes de la moda presentan sus últimos respetos al gran Dior.
Chanel no va, pero envía una enorme corona de rosas rojas.
Homenaje floral de Catherine a su hermano
La Duquesa de Windsor en el sepelio de Dior
En su testamento,
Dior nombra herederas a Raymonde Zehnaker y a Catherine, pero lo que heredarán
son deudas. En vida, Christian Dior vivió como un gran señor, a su muerte le
debía a cada santo una vela. Hay que vender su catillo provenzal (hoy pertenece
a la perfumería Dior).La Casa Dior queda en las aptas manos de Yves St.
Laurent, el joven protegido que Christian veía como su sucesor, pero Catherine
será nombrada custodia de la memoria y nombre de su hermano. Una labor que
cumplirá hasta su muerte, aun cuando la lleve a repudiar a miembros de su
familia.
Una Sobrina
Inconveniente
Uno de esos
miembros sería Françoise, Condesa de Caumont La Force, sobrina de los Dior.
Hija del hermano mayor, Raymond, Françoise era lo opuesto al padre. Si Raymond
era un periodista de tendencias comunistas, su hija era conservadora,
monarquista y finalmente desvergonzadamente nazi, llegando a casarse con Colin
Jordan, el líder de los nazis ingleses.
Quienes vieron Ridley Road (ahora disponible gratis en Tubi) recordarán que
el gran villano de la serie es Colin Jordan (Rory Kinnear) en cuyas filas debe
infiltrarse una joven espía judía. En un episodio aparece la esposa francesa de
Jordan que nota el interés romántico de su marido por la nueva acolita.
En la vida real, Françoise
se había divorciado del Conde de Caumont La Force para unirse a Jordan y al
resurgimiento del nazismo en la política británica de Los 60. Françoise incluso
había expandido la ideología neonazi, trayéndola a Francia. Como lo hacía
abiertamente, su nombre estaba ligado a estas políticas fascistas que horrorizaron
a su tía reviviendo todo el horror vivido durante La Ocupación.
A pesar de llevar
una vida retirada, Caro estaba indignada, tanto por las posturas de su sobrina como del
modo en que la prensa quería vincular el nombre de Dior con este auge del
neonazismo. Mademoiselle Dior fue a los medios e hizo declaraciones
desligándose de Françoise y de sus ideas. Además, remachó que el apellido Dior,
siempre reconocido por representar “honor
y patriotismo”, no podía enlodarse por las opiniones de un miembro de esa
familia.
Hervé fallecería
en 1997, su mujer seguiría en Provenza dedicada al cultivo de flores. En 1999,
la propiedad normanda donde Los Dior habían nacido se convirtió en el Museo Christian
Dior y Caro pasó a ser su presidenta honoraria hasta su muerte en el 2008.
Ha sido en los últimos
años que los historiadores se han interesado en vincular la vida de esta gran
mujer con su famoso hermano. En ese proceso se ha descubierto la influencia que
tuvieron Catherine y su madre en el nacimiento del New Look. Sin haber sido una
mujer preocupada por la moda, Catherine siempre usó Miss Dior como su perfume
personal y sus flores jugaron partido en los diseños de su hermano como lo
demuestra el vestido “Miss Dior”.
Consciente de eso,
María Grazia Chiuri, directora creativa
de la actual Casa Dior dedicó la colección del 2019 a la primera Miss Dior,
pero incluso antes ha habido renacimientos del New Look en muchas eras porque es
un estilo tan bello que pocas se le pueden resistir.
A fines de Los 70 resurge el New Look
En 1981, Lady Diana ecandaliza con un strapless negro digno de Dior
Fines de los 80, la Princesa de Gales en una copia del New Look
El New Look en el Siglo XXI. Elle Fanning desfila por la Alfombra Roja en un diseño de la Casa Dior.
¿Y tu? ¿Usarías el New Look o te parece un estilo muy complicado?